意大利男装 褪色的奢华

　　从6月20日至6月23日为期4天的2010年米兰春夏男装周虽然是在经济不景气的阴霾下展开，但是按照意大利国家时装商会(National Chamber of Italian Fashion)的主席Mario Boslli所言：“(意大利时装行业)已经经历了一个U型的危机走势，现在已呈现重现上升的趋势。”

　　他说的也许是实话，本次时装周共有约40场发布会，93个服装系列将展示于众，数量比今年1月的米兰秋冬时装周上升了15%，其中Giorgio Armani和Prada两大品牌更是举行了两场时装秀。前几届都没有出现在参展名单上的Dolce & Gabbana也重新在这里举办了发布会，连Marc Jacobs也携带其最新系列出席了米兰男装周。

　　同样的乐观情况也发生在佛罗伦萨刚刚结束的第76届Pitti Uomo男装展上，作为全球最重要的男装展之一，每年在米兰时装周前举行，遥相呼应。

　　同样是4天，从6月16日到19日，与其说是巨型奥巴马画像背景上的那条醒目的标语——FUTURO MASCHILE(未来的男装)，还不如说意大利男装行业传递的总体信息是一种希望。法国春天百货公司Printemps的男女装日用商品经理Tancrède de Lalun 同意并指出“水洗过的，舒适放松的，再加上布料起皱做成的随意感觉，是Pitti Uomo展会上一个主流。不过，正装太少了”。

　　休闲当道，深得人心

　　无论是从2010年春夏男装周上看，还是Pitti Uomo男装展上成交的订单情况看，印花以及许多经典纹样——如威尔士王子格还有犬牙格子花纹在这一季有着强烈的回温趋势，与此同时，大胆的红色和深蓝色的使用则宣扬了经典的灰色系纹样。

　　双排扣短上衣和风衣仍旧是许多设计品牌中的主打，大部分的剪裁服饰都强调了褶皱，打造了一种轻松休闲、非正式的感觉。裤子都设计的非常贴身，有些是小脚裤，有些加入了更多褶皱的元素。同时，许多网格设计和开放性的编织增加了衣服的透气性——科技为运动型服饰注入了新的活力。总的来说，零售商们已经对那些没有休闲时尚感的服饰不屑一顾了。

　　零售商们认为，Giorgio Armani, Alexander McQueen, Bottega Veneta,Burberry Prorsum, Ermenegildo Zegna, Etro, Gucci, John Varvatos, Moncler以及Prada的设计在这一季的米兰男装周上都非常突出。

　　“古典主义的2010年”是Giorgio Armani赋予他们最新一季设计的主题。灰色三件套西装搭配条纹衬衫，清爽的领带都向人们展示了这季服饰的保守态度。对于阿玛尼的追随者来说，还有许多款式可供选择：装点两三个扣子的夹克衫、单排或者双排扣的全套经典款式，包括犬牙格子花纹、威廉王子格、鸡爪状花纹和窗格花纹等。

　　Alexander McQueen本季的主题是“解析!”(Analyze That!)从他为2010年春季款式所作的选择看，这个主题的确富有挑战性。这是一场充满艺术感的表演：白衬衣上随处可见的墨水印记，还有夹克衫和裤子上印着的性感手印……在一组名为“夜晚”(Evening)的系列中，一件织有银色流苏提花的夹克衫立刻成为全场瞩目的焦点，这无疑体现了麦昆独特的艺术家气质。

　　自从Tomas Maier八年前成为Bottega Veneta的设计总监以来，他对美式男装原型的尝试已然锋芒毕露。然而在他2010年春季设计的表现却有了新的超越：这从发型师Guido Palau为其走秀设计的发型初见端倪。服装设计中所运用的扎染，牛仔裤与午夜蓝夹克衫的搭配，皆为美式休闲服饰中的典型。他也力图将正式与休闲结合在一起。

　　Burberry Prorsum设计师Christopher Bailey在本季一直强调其设计的实用性：每件衣服都有其明确的主题——黄色的派克大衣看起来就像游艇救生员所穿的救生服;蜡棉布材质的长外套上有足够多的口袋，可以让喜爱打猎的人们欢欣鼓舞。此外，防水外套和披肩，以及材质精良的褶皱斑点尼龙裤子搭配长靴，每一件都让人印象深刻。

　　配合感性的音乐和迷幻的效果，Zegna这季的剪裁设计总算真相大白：双排扣亚麻套装和棉帆布风衣像水洗山羊皮和球衣一样松软贴身。为了强调男人热爱流浪的本性，Zegna向人们展示了看起来适于旅行，甚至相当耐穿的服装——下垂拉菲帽和登山鞋都体现了这种倾向。本季Zegna中夹克衫所占的比例也有所缩水，它们宽阔的肩部设计，紧缩的袖口和双排仍然体现了其不变的传统。

　　本季的Prada向人们展示了一种黑白分明的绝对性：设计师Miuccia Prada似乎也在挑战着这一亘古不变的老生常谈：剪裁成带有条纹袖口的紧身西装体现了其传统风格。衬衣则是肥大的，配合V字领和毛边效果。Miuccia Prada似乎要帮助那些被困在都市的男性得到释放。正如她所说的那样：“让他们看起来更性感、更美好、更敏感——有时男人们想要变得脆弱一点。”

　　“有的设计太过闪耀，在服饰装饰里运用了太多的珠宝，实在不适合当下的感觉。”来自Harvey Nichols的Richard Johnson如此评价。“我们来意大利寻找既新颖、独特，而又富有价值的男装产品。”美国高档百货Saks Fifth Avenue的副总裁及男装部主管Eric Jennings表示，“要与时俱进，就要以合理的价钱去寻找符合这些条件的产品。”

　　呆板的剪裁已经过时，现在时尚流行的是醒目的款式，漂亮的运动装加上一个阳光的打扮。“在此之前都十分保守，全是追求一些精确又呆板的剪裁。现在的设计更加倾向于一种轻松自在、无拘无束的生活态度。

　　用比较硬的水洗针织布做成的服装能给人一种自然的海滨的感觉。目前来说意大利服装品牌Brunello Cucinelli的设计最合我心意。”美国高档零售百货Neiman Marcus和Bergdorf Goodman的男装部主管Tommy Fazio扬言。

　　Burberry Prorsum设计师Christopher Bailey在本季一直强调其设计的实用性：每件衣服都有其明确的主题——黄色的派克大衣看起来就像游艇救生员所穿的救生服;蜡棉布材质的长外套上有足够多的口袋，可以让喜爱打猎的人们欢欣鼓舞。此外，防水外套和披肩，以及材质精良的褶皱斑点尼龙裤子搭配长靴，每一件都让人印象深刻。

　　配合感性的音乐和迷幻的效果，Zegna这季的剪裁设计总算真相大白：双排扣亚麻套装和棉帆布风衣像水洗山羊皮和球衣一样松软贴身。为了强调男人热爱流浪的本性，Zegna向人们展示了看起来适于旅行，甚至相当耐穿的服装——下垂拉菲帽和登山鞋都体现了这种倾向。本季Zegna中夹克衫所占的比例也有所缩水，它们宽阔的肩部设计，紧缩的袖口和双排仍然体现了其不变的传统。

　　本季的Prada向人们展示了一种黑白分明的绝对性：设计师Miuccia Prada似乎也在挑战着这一亘古不变的老生常谈：剪裁成带有条纹袖口的紧身西装体现了其传统风格。衬衣则是肥大的，配合V字领和毛边效果。Miuccia Prada似乎要帮助那些被困在都市的男性得到释放。正如她所说的那样：“让他们看起来更性感、更美好、更敏感——有时男人们想要变得脆弱一点。”

　　“有的设计太过闪耀，在服饰装饰里运用了太多的珠宝，实在不适合当下的感觉。”来自Harvey Nichols的Richard Johnson如此评价。“我们来意大利寻找既新颖、独特，而又富有价值的男装产品。”美国高档百货Saks Fifth Avenue的副总裁及男装部主管Eric Jennings表示，“要与时俱进，就要以合理的价钱去寻找符合这些条件的产品。”

　　呆板的剪裁已经过时，现在时尚流行的是醒目的款式，漂亮的运动装加上一个阳光的打扮。“在此之前都十分保守，全是追求一些精确又呆板的剪裁。现在的设计更加倾向于一种轻松自在、无拘无束的生活态度。

　　用比较硬的水洗针织布做成的服装能给人一种自然的海滨的感觉。目前来说意大利服装品牌Brunello Cucinelli的设计最合我心意。”美国高档零售百货Neiman Marcus和Bergdorf Goodman的男装部主管Tommy Fazio扬言。

　　订单才是硬道理，作秀只是手段

　　意大利的男装设计师们更是在此次的米兰春夏男装周上将它们的锋芒隐藏起来，取而代之的是为男士们设计的更休闲、更生活化的着装——正中许多零售商和顾客下怀。

　　相比上一季的秋冬米兰男装周遭到了评论家和零售商的批评，“缺乏创意，黑色与黄褐色满天飞”，大家对此季的评价要宽容很多，巴尼斯纽约精品店的Tom Kalenderian这样评价，“我觉得设计师们趁此机会都下了许多工夫，他们做的很好，努力想要刺激时装产业。在这里，创造力最为重要，因为无论价格多高，你都必须引起人们的购买欲。”

　　“每个人都很乐观，我们谈论未来，谈论如何能改变我们的经营方式，还有什么样的设计能够帮助改变我们的时尚产业。许多设计师群策群力，将他们的理念体现在对运动系列的关注上，将更多的休闲因素融入到服饰中。” Bergdorf Goodman男士时尚总监 Tommy Fazio这样说道。

　　但是乐观的态度也只能到欣赏秀为止了——零售商们表示，他们的预算只能与以前持平甚至稍作削减。与供货商的合作也渐渐减少，更多的目光投向了那些有着创新设计的品牌。

　　“新环境的挑战让我们坚定了自己的选择……修改我们的产品、提供最经典的款式，让我们的设计与消费者们的愿望产生共鸣。”加拿大最大的奢侈品连锁店Holt Renfrew的时尚总监Barbara Atkins这样说道。

　　气氛其实离“欣喜”还差很远，买家的出席率和订单量都有下降。零售商们表示已经削减了20%的财务预算，现在他们更加注重的是产品的质量、数目和价格。Holt Renfrew的副总裁兼男装部日用品经理Lanita Layton更是直言，“目前的形势完全没有乐观的理由，毫无疑问我们需要很小心去处理资金问题，现在我们都以系列为单位去独立考虑经费支出。”

　　除了高端品牌在米兰男装周的亮相外，部分品牌十分重视要通过每年在佛罗伦萨Pitti Uomo的展出刺激订单量，以意大利的服装集团Slowear为例，他们把其中一个裤子系列Incotex Red作为Pitti展会专卖系列，希望借此机会提高销售量。Incotex Red的推出验证了一个市场营销的大方向。

　　那就是，卖家们认为如果节俭是新趋势，消费者应该会远离那些看上去全新的高档服装。所以Slowear集团推出了这个水洗过的，染色的，有补丁的裤子系列，带出一种比较旧，和用过的感觉。耐用的，容易打理的设计再加上不显眼的品牌标志巧妙地反映出一种对炫耀性消费的反感。这个季度的主流可谓是一种退色的奢华。

　　来到意大利这个男装王国的舞台上一显身手的厂家们也面临着一样的挑战。“不仅要集中注意力在产品的质量和创新上，还要小心控制价格。”意大利服装厂家Corneliani的创意总监Sergio Corneliani说，“这是近20年来我碰到最辣手的一个系列。”

　　拿此次Pitti Uomo男装展来说，先前大部分服装厂家都表示会节省开支而退出多数的展会，不过男装品牌包括Isaia、Kiton 和 Hackett 还是选择了一如既往地出席今次的Pitti男装展，而两大骨干品牌Pal Zileri和Aquascutum却没有出席。美国服装品牌Rooks Brothers则是首次只参加了后半场的展出，而且表示这次参展纯粹是为了做市场推广活动，他们还展出了一张巨型的奥巴马海报。

（实习编辑：陈冬萍）

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